Создатели образов

Девять культовых стилистов современности
Создатели образов
Стилист Юлия Пелипас, Фотограф Дмитрий Гончаров, Vogue Украина, сентябрь 2013
17360
Виолетта Малахова  —  6 Июня 2014, 10:25

Подарить вещи историю и включить ее в определенный контекст – одна из главных задач модных стилистов. Эти люди воплощают идеи дизайнеров и фотографов в глянце и на экране, создавая целостные, завершенные образы.  Мы собрали людей, у которых это получается  особенно хорошо. 

Юлия Пелипас

Старший редактор отдела моды украинской версии журнала Vogue, мать двоих детей, соавтор нашумевшей съемки L’Officiel «Фетиш тренд» и лауреат премии PinchukArtCentre. Она является одним из  ведущих стилистов Украины. Начав карьеру на телевизионном шоу в начале 2000-х, свой узнаваемый профессиональный почерк Юлия создала уже в сотрудничестве с известными украинскими изданиями. Эффектные сочетания текстур и тканей, любовь к архитектурным силуэтам и тщательно продуманная картинка вплоть до ракурсов  – так работает Пелипас.

Наталия Осадчая 

В своей карьере Наталия прошла хрестоматийный путь от ассистента стилиста до fashion-директора журнала Elle Украина, показав отличный пример организатора, руководителя и командного сотрудника. Осадчая убеждена, что успех стилиста на 90% зависит от трудолюбия и упорства, а главными вдохновителями называет своих детей. «Мое основное правило – это дышать глубже во всех отношениях. Кроме этого, важен холодный подход в работе: и в плане эмоций на площадке, и относительно выбора луков. Стабильность и внутренний покой – дополнительный плюс. Особое внимание я уделяю подбору команды. Профессионализм всех участников процесса также имеет значение, особенно когда речь идет о новых лицах и именах». Одни из самых видных ее проектов – две лондонские съемки с известным фэшн-фотографом Джоном Ранкиным.

Светлана Лизогубенко

После окончания Киевского национального университета технологий и дизайна Светлана практиковалась в моделировании одежды, а затем устроилась стилистом в Pink, где проработала 4 года. Далее был Marie Claire и Harper’s Bazaar, в котором Лизогубенко сейчас занимает должность директора отдела моды. В ее компетенции визуальное наполнение издания – съемка обложек и главных эдиториалов, обзор сезонных трендов и модная аналитика. Свой профессиональный почерк стилист раскрыла как нельзя лучше в работах с топ-моделью и актрисой Евой Герциговой, актрисами Ольгой Куриленко и Моникой Белуччи.

Грейс Коддингтон

Более 30 лет работы с Vogue, большая часть из которых – непосредственное сотрудничество с Анной Винтур в американской версии модной библии, сделали Коддингтон одной из самых влиятельных фигур в современной модной индустрии. Именно она придумала знаменитый макияж Твигги и инициировала привлечение знаменитостей в модные съемки. С выходом документального фильма «Сентябрьский выпуск» и собственных мемуаров, Грейс еще больше популяризовала свое имя как стилиста и креативного директора. «Нет ничего хуже снимков, на которых невозможно как следует рассмотреть одежду. Это не ошибка, это грех!», – озвучивает она свое главное правило, безукоризненно его придерживаясь.

Карин Ройтфельд

Этой женщине по праву принадлежит звание главной сексуальной революционерки в мире большой моды. За десять лет редакторства во французском Vogue (с 2001 по 2011-й) Карин сделала издание самым чувственным и дерзким благодаря своему исключительному стилистическому видению. «Если честно, об одежде я думаю в последнюю очередь – первым делом меня волнует то, что на уме у героини съемки… Поэтому я люблю маленькие неожиданности – небрежно закатанный рукав или расстегнутая верхняя пуговица», – делится Ройтфельд. Практически сразу после ухода с поста главного редактора, стилист запустила собственный журнал, вернее «книгу стиля и вдохновения» CR Fashion Book. Издание фокусируется на визуальном материале и раскрывает профессиональную харизму Ройтфельд на все 100%.

Кэти Гранд

Запуск трех культовых журналов LOVE, POP и Dazed&Confused, стилизация десятков именитых показов типа Louis Vuitton и Miu Miu и многочисленные съемки для популярного глянца – таковы будни стилиста, если стилист – Кети Гранд. Несмотря на достаточно разгульное прошлое и тотальные пропуски занятий в St. Martins, сейчас Гранд полностью сфокусирована на продуктивной деятельности и  много внимания уделяет самообразованию. «Людям нравится моя точка зрения и то, насколько быстро я делаю свою работу», – отмечает Гранд, конвертируя свои сверхспособности в колоссальные гонорары.

Кети Шиллингфорд

Будучи одной из ключевых персон в журнале Dazed&Confused, Шиллингфорд отвечает и за авангардные образы на показах Gareth Pugh. Кети живет и работает в Лондоне, и, наблюдая за ее работами, можно твердо сказать, что девушка живет духом этой модной столицы. Панк, драматичность, гиперболизированность и при этом чувственная эстетика делает ее стиль уникальным и очень далеким от привычной коммерческой «идеальной картинки». Шиллингфорд утверждает: «Дизайнеры должны создавать вещи, которые подразумевают некий вызов и требуют к себе особого внимания. А наша цель – понять эти вещи».

Венетия Скотт

Шумные фотографии, практически без ретуши и чаще всего с нарушенной композицией. Модели одеты в винтажную одежду, скомпилированную с подуимными вещами. Если заметили на них и рубашки-оверсайз в клетку, тогда можете не сомневаться – съемку стилизовала Венетия Скотт, специалист, сотрудничающая с Vogue, W Magazine, i-D и Another чаще всего в коллаборации с Юргеном Теллером, Девидом Симсом или Марио Сорренти. Ее нарочитый антигламурный стиль пришелся по вкусу Марку Джейкобсу, и Венетия в конце 90-х была приглашена к сотрудничеству в одноименном бренде успешного дизайнера. К своим достижениям Скотт добавила и фотографирование: «Это не было моим сознательным выбором. Просто в один момент я поняла, что мы с фотографами видим все по-разному, и пришлось встать за камеру».

Панос Япанис

Уроженец Кипра и возлюбленный Кортни Лав олицетворяет темную сторону моды в буквальном понимании. Черный растянутый трикотаж, глянцевая кожа, металлические украшения и рваная сетка – главные слагаемые его образов, которые представлены в десятках ключевых изданий. Япанис признается, что в качестве референсов всегда использует свои же работы: «Когда мне предлагают сделать что-то в духе 50-х или 60-х, я не вижу разницы. Все равно я принесу референсы, которые сам считаю нужным. Ведь необходимо развивать свои собственные идеи, прежде всего». 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Комментариев 0
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ